冠生園的美味肉蓉面是真是假、冠生園牛肉面還有嗎

天氣越來(lái)越冷了，支撐著上流君在寒風(fēng)中騎小電驢下班回家的動(dòng)力，就是來(lái)一碗熱騰騰的煮方便面，加蛋加午餐肉加蔬菜的豪華版那種。

在把超市方便面吃遍了之后，上流君終于把目光瞄向了網(wǎng)購(gòu)，在一眾妖艷包裝中，這款包裝樸素充滿上個(gè)世紀(jì)審美的“美味肉蓉面”顯得是那么地與眾不同。

更神奇的是，商家標(biāo)簽打得奇奇怪怪，“上海肉蓉面”和“太原特產(chǎn)”并列，一時(shí)竟分不清它到底是哪里的。

從包裝上能看到，這款面來(lái)自國(guó)民品牌上海冠生園，和聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的大白兔奶糖師出同門(mén)，但相比之下，知名度著實(shí)差了點(diǎn)。

△雖然肉蓉面是上海品牌，但大多數(shù)上海年輕人表示：沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)

多年來(lái)，在各大網(wǎng)絡(luò)論壇，每隔一段時(shí)間就會(huì)有談起這款面：

“小時(shí)候最?lèi)?ài)吃的方便面，關(guān)鍵是清淡，不像現(xiàn)在的方便面那么油膩膩的。”

“可以說(shuō)是30年的經(jīng)典了，我媽說(shuō)我兩三歲就有了，有人還記得它嗎？”

“還記得當(dāng)年廣告詞是‘妹妹游泳’，諧音‘美味肉蓉’。”

言語(yǔ)中流露著對(duì)童年美味的懷念，總而言之，想吃，但幾乎吃不到了。

但無(wú)一例外的是，懷念這款上海肉蓉面的人，大多指向一個(gè)地方——太原。

看到這里，想必不少后知后覺(jué)的太原同學(xué)已經(jīng)放下了手中的碗：等等，我從小吃到大的肉蓉面，竟不是三晉大地的土特產(chǎn)？

沒(méi)錯(cuò)，這款方便面在其他地方幾乎已經(jīng)銷(xiāo)聲匿跡，但卻在一千多公里之外的山西太原熱銷(xiāo)了三十多年，以至于每一個(gè)太原孩子都以為這是一款山西面。

光聽(tīng)名字，外地同學(xué)可能要舉手提問(wèn)了：肉蓉面，有肉嗎？

遺憾的是，讓太原人神魂顛倒的美味肉蓉面，只有作為方便最基本的配置：面和調(diào)料包。

一包肉蓉面，可以由外至內(nèi)分為以下幾個(gè)部分：

紅黃藍(lán)三色構(gòu)成的樸素油紙包裝，在其他方便面的塑料包裝的對(duì)比下，顯得十分old school (太原人：這包裝三十年沒(méi)換過(guò)，我證明)；

紋路并不整齊的卻十分厚實(shí)的面餅 （太原小孩：梆硬，干吃有點(diǎn)硌牙）；

一包成分不明的褐色粉包；

沒(méi)了。

那些花里胡哨的湯包、醬包、肉包、蔬菜包，統(tǒng)統(tǒng)沒(méi)有。

所以，如果你第一次吃肉蓉面的時(shí)候沒(méi)有吃到肉，請(qǐng)冷靜一點(diǎn)，不是太原老板有意坑你，是因?yàn)樗娴闹挥忻掷飵€(gè)“肉”。（沒(méi)寫(xiě)在成分表里，不算違反廣告法）

△來(lái)自一個(gè)天真外地人的憤怒吶喊

當(dāng)然，配置如此極簡(jiǎn)，價(jià)格自然也高不了，如今一包只要不到2元。

然而，就是這一碗看起來(lái)平平無(wú)奇、甚至寡淡的方便面，卻緊緊攥住了太原人的胃。

從正餐到小吃，肉蓉面被花式安排進(jìn)了太原人的每一餐里。

太原媽媽們習(xí)慣用肉蓉面喚醒賴床且挑食的孩子。卷卷的面條浸入淡淡的湯底里，碗底臥一只荷包蛋，放幾片菜心，再撒點(diǎn)蔥花、香菜、辣椒粉，在清湯肉蓉面的咸香里，太原小朋友開(kāi)啟了活力滿滿的一天。

中午，街邊小店的炒肉蓉面最具人氣。饑腸轆轆的太原后生透過(guò)窗戶掂著腳張望著，直到看到鍋里的面條被顛到飛起。

“面炒上了哇？”，遂開(kāi)一瓶太鋼汽水坐等上菜。

晚餐，當(dāng)然要吃熱乎乎的東西。在太原名店“王萍面皮”里，一鍋還在咕嘟咕嘟冒熱氣的砂鍋肉蓉面端上桌，一邊吹氣一邊大口吃進(jìn)嘴里，每一個(gè)太原孩子疲憊的傍晚都曾被這股溫暖的飽意治愈。

在太原火車(chē)站旁，有一家 “網(wǎng)紅店”，被稱(chēng)為“太原人的深夜食堂”。店主是位老爺爺，三十多年，從街邊小車(chē)、塑料篷布、到如今的店鋪，老人的菜單里都只有這一道菜：煮肉蓉面，可加火腿腸、荷包蛋，配料管夠。

不少人會(huì)在深夜驅(qū)車(chē)前往，搬出小凳凳（眾所周知，太原人善用疊詞），圪蹴（方言，意為蹲下）在矮腳桌前，扯著嗓子和大爺說(shuō)：加蛋加腸嗷！

△來(lái)源：山西晚報(bào)

對(duì)面食挑剔的太原人，對(duì)其他美食的包容度其實(shí)挺高的。四川的火鍋、東北的麻辣拌、重慶的雞公煲，都是他們的心頭好，當(dāng)然前提是——主食得是肉蓉面。

所以，太原人本沒(méi)有火鍋，注入了靈魂肉蓉面，他們就有了自己的火鍋（bu shi）。

在全國(guó)各地，一頓完美的海底撈往往以兩根扯面結(jié)束。而在太原，扯面小哥卻沒(méi)什么上場(chǎng)機(jī)會(huì)。畢竟，山西人人均扯面大師。

不整那些花里胡哨的，甭管已經(jīng)吃得多撐，再下兩包肉蓉面，太原人才能心滿意足地結(jié)束這頓火鍋。

值得一提的是，作為一家知名連鎖餐飲品牌，海底撈的菜單里原本是沒(méi)有方便面的，也沒(méi)有自家供應(yīng)鏈之外的任何菜品，但面對(duì)倔強(qiáng)的太原人，一向有求必應(yīng)的海底撈還果然還是低頭了。

△全國(guó)只有太原的海底撈能點(diǎn)肉蓉面

雖然肉蓉面是上海牌子，但太原人早把它當(dāng)自己的孩子了。

這些年，太原的市面上不止一次出現(xiàn)冒牌肉蓉面，太原執(zhí)法人員往往迅速出動(dòng)，將假冒偽劣扼殺在搖籃里。

更可貴的是，也有不少正義的太原市民站出來(lái)主動(dòng)舉報(bào)，捍衛(wèi)肉蓉面的尊嚴(yán)。

每一個(gè)太原人都懷有對(duì)美味肉蓉面固執(zhí)的偏愛(ài)：從我做起，拒絕冒牌面，堅(jiān)決維護(hù)美味肉蓉在方便面市場(chǎng)上的核心地位。

在太原人眼里，其他方便面即使做的再花哨都比不上肉蓉面。

可能上海冠生園也沒(méi)想到，幾十年之后，自己居然還在從太原人的兜里賺錢(qián)。

讓太原人欲罷不能的美味肉蓉面，其實(shí)是中國(guó)最早誕生的方便面之一。

1970年代，上海益民四廠采用高壓蒸面油炸工藝，研發(fā)出了快樂(lè)牌油炸方便面，這也是冠生園牌肉蓉面的前身。

1980年代，美味肉蓉面一度暢銷(xiāo)全國(guó)多個(gè)地市，是60后、70后一代人的回憶。

之后的許多年，上海益民四廠合并改組成為冠生園，但美味肉蓉面依然沒(méi)有換過(guò)包裝和配方，保持著最原本的味道。

而誕生在上海的肉蓉面，怎么如今的魔都人卻沒(méi)見(jiàn)過(guò)呢？

一方面，上海作為對(duì)外開(kāi)放的橋頭堡，最早納了其它的方便食品品牌，逐漸在和一眾“小妖精”的競(jìng)爭(zhēng)中，逐漸失去了自己東道主的地位。

另一方面，上世紀(jì)末，以臺(tái)灣康師傅、統(tǒng)一為代表的方便面品牌進(jìn)入大陸市場(chǎng)，它們內(nèi)附的醬料包，味道更讓人上頭。

而肉蓉面雖然是方便面，但做出一碗好吃的肉蓉面卻并不方便。

當(dāng)桶面進(jìn)入市場(chǎng)，袋裝的肉蓉面離“方便”二字更遠(yuǎn)了。與此同時(shí)，伴隨著中國(guó)鐵路的大發(fā)展，康師傅們迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)方便面市場(chǎng)。

新世紀(jì)后，肉蓉面就幾乎只活在互聯(lián)網(wǎng)的回憶帖里了。

在全國(guó)銷(xiāo)聲匿跡的美味肉蓉面，又是如何在面食之都山西太原獲得了一席之地呢？

與其說(shuō)太原人選擇了肉蓉面，不如說(shuō)肉蓉面選擇了太原。

與市場(chǎng)上各種方便面相比，肉蓉面的“劣勢(shì)”明顯：面餅硬，泡著不好吃，只能煮；一包調(diào)料，口味單一。

但在太原人眼里，這恰恰是肉蓉面最大的長(zhǎng)處：對(duì)的太原人而言，用開(kāi)水泡，是對(duì)面餅的不尊重。

而肉蓉面面餅不僅耐煮，且久煮過(guò)后依舊能保有勁道的口感，這也是手搟面才有的特色。

在無(wú)法自己動(dòng)手搟面的情況下，肉蓉面最大程度上滿足了對(duì)面條挑剔的太原人。

畢竟，南方人無(wú)法想象，日常生活里，太原人想吃一頓面，都是從面粉開(kāi)始的。

因?yàn)榻畹溃馊孛娓?jīng)得起折騰。落到出色的太原吃面人手里，也可以發(fā)揮出最大的優(yōu)勢(shì)：炒、燜、烤……在做面這件事上，請(qǐng)不要低估太原人的想象力。

至于口味單一，正經(jīng)吃面誰(shuí)靠調(diào)料包啊，看不起老陳醋？

更別提砂鍋、火鍋、麻辣燙、串串香等多種吃面場(chǎng)景了，產(chǎn)品經(jīng)理看了都會(huì)哭泣。

在物流還不發(fā)達(dá)的年代，左手一瓶老陳醋，右手一大袋肉蓉面是太原游子行李箱的標(biāo)準(zhǔn)配置。

某種程度上講，肉蓉面已經(jīng)和“太原人”緊緊綁定。

上流君的山西盆友這樣告訴我：

“我的父親90年代獨(dú)自從鄉(xiāng)村來(lái)到太原求學(xué)，最窮的那幾年，一個(gè)月開(kāi)不了幾次油葷，這也的確是那個(gè)年代大多數(shù)年輕人的常態(tài)。他一直記得，學(xué)校圍欄外面，有個(gè)常年推著車(chē)賣(mài)煮方便面的老太太，2毛一包，后來(lái)慢慢漲到5毛。”

太原話里，肉蓉面聽(tīng)著像“肉肉面”。而肉蓉面也的確是當(dāng)時(shí)他們能接觸到的，最接近肉的食物。

“那味道，就和吃肉一樣，宿舍幾個(gè)人一人一口湯，喝完還要用開(kāi)水把碗底泡幾遍喝掉，直到一點(diǎn)味道都沒(méi)有。”

這應(yīng)該就是那個(gè)年代的山西人如此鐘情肉蓉面的原因：物質(zhì)匱乏的年代，那面里沒(méi)有肉，卻讓人體會(huì)到了吃肉的快樂(lè)。

而如今，外出漂泊多年的太原年輕人們，在春節(jié)難得聚在一起時(shí)，酒足飯飽后，一定要在火鍋里下兩包肉蓉面，一邊拆包裝一邊七嘴八舌：

“差點(diǎn)忘了哇？”

“對(duì)對(duì)，這面這么好吃，為啥其他地方?jīng)]賣(mài)了？”

“誒……外地的面，鬧不成。”

在場(chǎng)的人都知道，不是因?yàn)樗卸嗪贸裕且驗(yàn)檫@面只能在家里吃到。

作者 | 萌令西

編輯 | 豌豆